Чаще всего работу по установке входной металлической двери доверяют мастерам-профессионалам и заказывают конструкцию с последующим монтажом. Если же вы решили самостоятельно установить дверь, будьте внимательны и терпеливы.
1. На старте. Замер дверного проема
2. Демонтаж старой двери и очистка проема
3. Установка дверной коробки
4. Навешивание дверного полотна
5. Завершение монтажа
6. Особенности установки в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
7. Особенности установки входной двери в деревянный дом
8. Особенности установки двери с терморазрывом
1. На старте. Замер дверного проема
Самым первым и важным шагом является замер габаритов дверного проема. Если допустить в расчетах погрешности, можно оказаться в неприятной ситуации, когда новую выбранную конструкцию невозможно будет установить. Конечно, в данном случае вся ответственность падает на заказчика. Придется увеличивать или уменьшать размеры входа в помещение. Чтобы такая неприятность не случилась, лучше прибегнуть к помощи замерщика. Его ответственность - это ответственность магазина, в котором вы заказываете дверь. В некоторых случаях он предложит уменьшить или увеличить дверной проем. Иногда обращение к такой, казалось бы, крайней мере существенно сэкономит ваш ремонтный бюджет. Просто потому, что двери по индивидуальным замерам стоят достаточно дорого.
Итак, неважно самостоятельно ли вы занимаетесь установкой или обратились за помощью. Первый этап работы демонтаж порога и наличников, удаление старой монтажной пены и штукатурного слоя. После этого становится четко видна дверная коробка. Между торцами проема и краями рамы есть небольшой зазор. В трех равноудаленных местах по вертикали (от пола до верхней части проема) и по горизонтали (от правой до левой части коробки) делаются замеры. Ориентируются на самые меньшие из них. И от этого числа отнимают еще 2 см с каждой стороны. Полученный результат - размер новой коробки. Например, ширина проема 2,10 м, значит, ширина новой дверной коробки будет составлять 2,06 м. Само дверное полотно должно быть меньше проема на 20-30 мм. По 10-15 мм с обеих сторон. Это пространство в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Большинство производителей ориентируются на стандартные размеры и выпускают модели дверей, которые подходят в квартиры всех типовых многоэтажек. Наша фабрика имеет опыт работы с дверьми, изготовленными по индивидуальному заказу.
2. Демонтаж старой двери и очистка проема
Итак, замер выполнен. Следующий шаг - правильный аккуратный демонтаж дверного полотна и коробки. Если стены дома возведены из пено-, газо- или керамзитобетона при снятии коробки нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить поверхности склонные к сколам. При разборных петлях нужно приподнять дверь вверх, подложив под нее что-то плотное и снять. Крепко вмонтированная металлическая коробка снимается с помощью перфоратора или болгарки с наконечником диск, которым можно спилить лишние элементы. Тщательно очищаем дверной проем от всех загрязнений. Если на стенах видны неровности и пустоты, их заливают монтажной пеной, заделывают цементным раствором или закладывают кусками кирпича. Необработанные щели будут пропускать шум и пыль из подъезда.
3. Установка дверной коробки
3.1. Инструменты.
-
Карандаш
-
Уровень
-
Набор отверток
-
Перфоратор, бур или шуруповерт
-
Рулетка
-
Гвоздодер
-
Нож
-
Пульверизатор
-
Строительный уровень
-
Молоток
-
Монтажная пена
-
Стержни арматуры и анкерные болты
-
Деревянные клинья
3.2.Выравнивание коробки в дверном проеме
Перед началом работ дверное полотно снимают с коробки и ставят отдельно. Дверная рама аккуратно оклеивается с двух сторон малярным скотчем и вставляется в подготовленный проем. Ставить ее нужно на монтажные подкладки. С помощью пузырькового уровня или строительного отвеса регулируется высота подкладок. Нужно добиться, чтобы нижняя рама стояла строго горизонтально без перекосов. Также нужно выставить и боковые стойки коробки по вертикали. Важно, чтобы они не отклонялись в стороны. После того, как вы убедились, что коробка встала идеально, приступаем к ее закреплению в проеме. Для этого понадобятся пластиковые или деревянные клинья или гильзы. Сначала закрепляется петельная сторона коробки, затем замочная. Еще раз убедитесь, что конструкция установлена прямо. Теперь можно приступать к монтажу.
3.3.Способы фиксации коробки
а) через готовые отверстия в коробе
На торцах дверного короба имеются специальные отверстия, куда вставляются анкерные болты. Можно также использовать вместо болтов куски стальной арматуры. Начинать монтаж правильно со стороны петель с верхней части. В процессе работы отслеживают нужное расположение коробки с помощью уровня. После того как анкеры вверху были вкручены, закрепляем коробку в нижней части, а потом со стороны замка. Когда все болты оказываются на месте, можно навешивать дверное полотно. Считается, что анкерный способ крепления самый простой, а вместе с тем надежный и крепкий при попытке взлома.
б) с помощью пластин-проушин
В случае, если дверная коробка имеет приваренные пластины, начало работ с выравниванием и закреплением клиньями будет таким же. Далее нужно посмотреть имеются ли в проушинах готовые монтажные отверстия. Если они есть, то для крепления опять понадобятся стальные штыри или болты, которые через проушины забиваются в торец. Когда отверстия отсутствуют, пластину приваривают к двум предварительно вбитым кускам арматуры.
в) крепление с помощью металлического захвата
Иногда хрупкие или тонкие стены с разболтавшимися в них болтами требуют металлической обрешетки по всему периметру коробки. Со стороны квартиры к дверному блоку привариваются пластины шириной 4-5 см (не менее 10 штук). После выравнивания дверной коробки и ее закрепления, эти пластины привариваются к решетке.
4. Навешивание дверного полотна
Металлические двери заказываются в комплекте с укомплектованным замком. Перед установкой обязательно проверьте его исправность. Дверные ручки также необходимо прикрутить саморезами. Чтобы не поцарапать покрытие двери в процессе навешивания и проведения отделочных работ, ее необходимо оклеить малярным скотчем по периметру с лицевой и внутренней стороны. Не снимайте скотч до окончания всех отделочных работ - оформления откосов, крепления наличников. После установки дверной коробки можно приступать к навешиванию полотна на петли, а затем к регулировке притвора. Дверь необходимо закрыть, а затем, двигая ручку от себя и к себе, определить плотность прилегания полотна к коробке. Когда дверь не закрывается, закрывается с усилием или болтается в раме, необходимо отрегулировать ее с помощью шестигранника D 5 мм. Движением против часовой стрелки затяжной винт регулятора расслабляется. Затем нужно повернуть регулятор притвора приблизительно на 10 градусов по часовой или против часовой стрелки. А потом зафиксировать такое положение инструментом.
5. Завершение монтажа
И вот дверь навешена, открывается и закрывается как нужно, замки и щеколды исправны. Теперь необходимо запенить пространство между дверной коробкой и проемом. Монтажная пена - отличный наполнитель, который утеплит и звукоизолирует дверной блок. Прежде чем ее нанести требуется очистить поверхность от пыли и грязи и смочить водой. А после того, как пена окончательно застынет, ее излишки осторожно срезают. Если дверь не прикрыта защитной пленкой, существует риск испачкать покрытие. Засохшую пену придется скоблить ножом, что не может не повредить новую дверь. После запенивания, просыхания материала и удаления его излишков зазор шпаклюют. Теперь дело за малым: украшаем дверь наличниками - на металлической двери они крепятся с внешней стороны на саморезы. Внутри помещения откосы оформляются доборами или штукатурятся.
6. Особенности установки в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Данные строительные материалы имеют более хрупкую структуру. Существуют нормы ГОСТ, по которым предписано использование большего количества крепежных элементов в процессе фиксации дверного блока в такие стены. На каждую сторону дополнительно по 4-6 крепежных единиц. При этом глубина сверления должна быть не меньше 20 см. Обычные металлические болты для пенобетонных стен использовать нельзя. Они легко расшатываются в процессе эксплуатации двери. Лучше использовать химические анкера, представляющие собой синтетическую смолу, соединяющую болт или арматурный стержень с основанием. Иначе говоря, это жидкий анкер, прочно склеивающий разные элементы. Идеально подходит для крепления пористых поверхностей, а также креплений с большими нагрузками. Еще один способ обезопасить и укрепить дверной блок в проеме - установление специальных рам, сделанных из стальных уголков. Две рамы скрепляются пластинами толщиной 3-4 мм, образуя прочную окантовку.
7. Особенности установки входной двери в деревянный дом
Древесина - материал натуральный и поэтому часто непредсказуемый, капризный. Известно, что деревянные срубы в течение нескольких лет дают значительную усадку. Это невозможно не учитывать при установке металлической двери. Иногда брус так меняет свои параметры, что дверные проемы оказываются перекошенными. Единственным выходом будет ненадолго отложить установку стальной конструкции, отдав предпочтение двери, изготовленной из другого материала. А через год (минимальный срок для усадки) вернуться к вопросу монтажа металлического дверного короба. При вбивании крепежных элементов, а для древесины это будут обыкновенные анкеры, нужно не допустить раскола древесины. Длина болта не должна быть больше 15 см.
8. Особенности установки двери с терморазрывом
Дверь с терморазрывом - сложная конструкция, обладающая свойствами и характеристиками, которые нужно учитывать при установке. Если технология монтажа будет нарушена, дверь может потерять часть своих теплоизоляционных свойств.
Во-первых, внутреннюю полость двери с особой тщательностью заполняют монтажной пеной. Если сделать это недостаточно качественно, дверь будет промерзать, появится конденсат.
Во-вторых, дверной блок устанавливают на специальные подкладки, ставить его на бетонный пол нельзя. Расстояние между полом и порогом должно быть не менее 20 мм. Для чего это необходимо? Дверь состоит из двух полотен, одно из них находится внутри теплого помещения, второе на улице, в условиях минусовых температур. Теперь представьте, что холодный бетон в прямом соприкосновении с полотном начинает его остужать. Внутренняя часть двери становится холодной, появляется конденсат.
Для дополнительного утепления наших дверей мы используем термокабель. Он располагается по периметру дверного короба, согревая всю конструкцию. Кабель обладает переменной мощностью, что предупреждает его перегрев. Расход электроэнергии экономичен и зависит от температуры за окном, чем теплее, тем меньше энергозатраты.
При заказе входной двери (модели Termoplus и Termowood) с терморазрывом установку термокабеля вы получаете бесплатно.